Winemaker Nate Ready cooks over open flames at his Hiyu Wine Farm.

" data-image-selection="{"x1":0,"y1":653,"x2":3001,"y2":4028,"width":3001,"height":3375}">

内特·雷迪，41岁浓密的胡须和至少有一顶巫师帽配得上托尔金的小说，住在农场藏胡德河外和他的搭档China Tresemer被美洲几内亚包围猪，鸡，樱桃，和蒺藜。你不知道的，除了莱迪实际上是一名侍酒师大师(该州仅有的两名侍酒师之一)，而且他正在酿造一些太平洋西北部最美味的野生动物还有意想不到的酒。

在Hiyu葡萄酒农场， 14半英亩的葡萄酒街区里有80多种不同的葡萄品种(在一个以霞多丽(chardonnay)和黑皮诺(pinot noot)闻名的州很少见)。理论上，葡萄园看起来就像一个自然历史博物馆:有一块地完全由16世纪国王种植的葡萄组成萨瓦王国。另一个复制意大利南部的葡萄园公元200年。甚至还有一个街区专门用来赤霞珠起源于巴斯克地区的朗斯瓦莱修道院。

Hiyu’s vineyards

" data-image-selection="{"x1":0,"y1":630,"x2":4500,"y2":4500,"width":4500,"height":3870}">

但到了收获季节，所有的起源都消失了，因为整个氏族最终都在发酵罐里，自由地成为他们喜欢的任何东西。“没有葡萄园的地图，”雷迪说。“它们甚至连标签都没有。”其结果是一种与传统葡萄酒逻辑相悖的神秘风味。Hiyu的Atavus II是一款未经过滤的黑比诺“生”酒，gewürztraminer自2013年以来一直在加入新年份，有点像喂酵母开胃菜。还有2016年的Falcon Box:黑皮诺、灰皮诺、白皮诺和莫尼耶，除了偶尔被雷迪的光脚抚摸之外，可以不受打扰地放置几个月。

是什么促成了这种疯狂的非正统观点?雷迪说，在纳帕的法国洗衣店(Napa’s French Laundry)为别人倒酒多年后，他于2012年开始在Hiyu做葡萄酒，准备抛弃他所说的过度关注“是什么”的葡萄酒范式，转而关注“如何做”。

CLOCKWISE FROM LEFT: Nate Ready in his tasting room; partner China Tresemer and chef Jason Barwikowski; barrel room sampling

" data-image-selection="{"x1":63,"y1":35,"x2":3748,"y2":1977,"width":3685,"height":1942}">

雷迪的特别农业哲学部分开明的觅食者，à la René Redzepi，一部分古罗马的财产管理(他会说话你别再提一世纪的农学家了Columello) -重视高度多样化的作物，用葡萄酒补贴整体。农场的猪、山羊和牛在这里成群结队地游荡，从来没有割过草。相反，像水飞蓟和三叶草这样的“杂草”是被鼓励的，泡泡果的周边“森林花园”，沙棘，沙棘。

Hiyu的65-105美元的葡萄酒补贴之一是一个精心设计的品酒室。厨房由前波特兰厨师杰森·巴维可夫斯基(Jason Barwikowski)执掌，他会制作焦糖胡萝卜和甜菜开胃菜，搭配Hiyu美味无比的2016年Arco Iris灰比诺，或者涂有胡椒的家庭香肠(你好，窗外的小猪!)，以及Hiyu非estate厂牌Smockshop Band的2016年Fionn。这种红色混合物散发着潮湿的番茄叶和堆肥的味道．．．然而，不知何故，完全迷人。

雷迪说:“从宏伟的愿景来看，这只是生物多样性。”“它本来就应该如此充满活力有各种不同的生命形式。不仅仅是葡萄。这是关于扩张的味觉及其生态意义。”