作为一个餐厅评论家,心碎的我偶尔经历短暂的时刻当评估一个机构,即使我饭接近完美。这些时刻很少有什么关系,而流鼻涕的厨师的一致性的蛋黄酱酱,这样小失望是意料之中的事。不,他们运行更多的渴望以某种方式连接的人负责制作我的用餐经验所以pleasant-be厨师,老板,服务员,或者餐馆工。我吃饭后我经常希望我能介绍一下我自己,动摇他们的hands-hell,甚至给他们一个吻双颊或友好的蛞蝓的肩膀,告诉他们我是多么感激他们在做什么。但是,唉,一个评论家需要匿名在为了避免特殊待遇,这可能提示我的印象成为现实。所以我总是付帐,一言不发地离开。

所以在新东区酒吧吉珥今年夏天当我在那里吃饭。在每一餐,我想我的表和另一个椅子上邀请阿马利亚·罗伯茨,wine-obsessed神童负责吉珥,跟我喝一杯。我想和她谈谈她的热情上升,酒在她阐述了雄辩地食客(有点羞怯的笑着),或,几乎所有在她的菜单可以准备两个热板和一个砧板。就是我想赞扬她创造的那种含蓄的,欧式喝机构波特兰似乎渴望这些天。(事实上,就在去年她打开了,然后sold-Victory,一个同样迷人的酒吧和餐馆在SE分部街,她也创造了时髦但非常受人尊敬的酒列表克莱德常见和阿尔托休息室)。

事实上,吉珥的酒单上提供了一些相当深奥的演变成玫瑰的选择尤其引人注目,从西班牙txacoli风格的,稍微发泡葡萄酒,更高的,深红色的chiarettos由意大利gropello葡萄。当我描述我的葡萄酒偏好罗伯茨,她总是乐于带出品味,所有的描述,很诗意,“模糊”和“强烈”和“骇人听闻”。

一旦我选定了一个玻璃或一个瓶子,我让我的突发奇想口感决定吃什么。对于那些球迷的小板块在纳瓦拉在NE 28日大道,或者bocadillos(三明治)和熟食店在现在繁忙的角落,吉珥的适度的菜单会觉得familiar-probably因为罗伯茨征询了苏珊和凯尔·切尼,这对夫妇背后餐厅,之前开吉珥。在每一个我的访问,我开始晚上一碗美味的anchovy-stuffed橄榄与橙皮飙升,和西瓜沙拉下毛毛雨用moscatel醋,在床上穿着单薄的,辛辣的芝麻菜。然后我把其余的菜单,很容易吃你只有一个人因为所有的菜是共享的。

唯一可以使用的一些改进是玉米饼诺拉(一种西班牙菜肉馅煎蛋饼)。一个晚上是镶嵌着开心果和咖喱粉,鸡蛋煮得过久;在另一个夜晚是更为传统,只是切土豆和菠菜,但似乎缺乏味道和密集。另一方面,几乎所有的三明治,从一个简单的烟熏鲑鱼和芝麻菜组合烟雾缭绕安达卢和酸豆,葱,西红柿,搭配超级多数的玫瑰,我下令。

当然,吉珥也有其缺点。设置在一个极小的店面在一个无人的小巷背后的旧臭氧记录存储的E伯恩赛德街,空间很小,只有六个凳子在酒吧和几个双座tables-though在温暖的夜晚,食客可以伸出外面的三个表。由于内部缺乏熙攘的气氛(事实上,这是彻头彻尾的稀疏),我常常喜欢坐在外面,尽管俄勒冈假肢公司街对面的观点并不是惊人的。事实上,对许多游客来说,吉珥的位置和时髦的氛围可能不吸引人。还有一个懒洋洋的质量服务,也许是因为罗伯茨通常是唯一工作的人那儿,因为她看起来像酒吧这样:从容,安静,平静。

但鉴于吉珥well-curated葡萄酒,亲切的主持人,和它的菜单简单烹饪的乐趣,我一定会回去了。我想我点头批准这些页面必须满足我的连接。